Обустройство подвала в частном доме. Земляные работы, возведение стен, пола и перекрытий. Вентиляция и внутренняя отделка. Что делать с подвалом в частном доме? Устройство подвальных помещений в частном доме

Подвал в частном доме, построенный своими руками, часто является необходимым помещением. Но при возведении такой конструкции можно столкнуться с множеством проблем. Важно учесть все нюансы, чтобы в будущем не возникло серьезных неприятностей и неожиданностей.

В первую очередь требуется определиться с назначением помещения. Подземный этаж может быть нескольких типов:

1. Цокольный - этаж, который на половину или менее заглублен в землю. Цокольный этаж является наиболее оптимальным вариантом для устройства жилых помещений. Есть возможность сделать в стенах полноценные окна.
2. Отапливаемый подвал - этаж, заглубленный в почву более чем наполовину. При этом в помещения проводится отопление. Устройство теплого подвала (так же, как и цоколя) сопровождается множеством требований, которые необходимо учесть еще на этапе проектирования дома.
3. Неотапливаемый подвал - этаж более чем на половину заглубленный в землю, без отопления. Такой вариант является самым простым. Технология возведения своими руками отличается сокращенным составом дополнительных работ. Такой подвал может быть использован в качестве помещения для хранения, здесь можно располагать различные подсобные помещения (электрощитовая, водомерный узел, тепловой узел и т.п.).

Требования

Чтобы сделать своими руками фундамент с подвалом, необходимо выполнить несколько требований. Основные из них предъявляются гидроизоляции и тепловой защите. Перед началом строительства необходимо изучить геологические условия на участке. Если грунтовые воды расположены слишком высоко, строительство подвала обойдется в круглую сумму.

Важно, чтобы горизонт расположения подземных вод находился на расстоянии не менее 50 см от подошвы фундамента. Если это требование не выполняется, необходимо обустройство систем водопонижения или надежной гидроизоляции. Оба этих варианта требуют внушительных денежных вложений.

При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется вовсе отказаться предусматривать подвал под жилым домом. Это вызвано тем, что увеличение площади не сможет стать компенсацией всех расходов на фундамент с подвалом. В этом случае разумно будет применить такие виды фундамента, как мелкозаглубленная плита или сваи.

Гидроизоляция

Даже при низком расположении влаги потребуется обустройство надежной системы защиты от влаги. При выполнении работ своими руками следует предусмотреть следующие виды (применяются все одновременно):

• вертикальная гидроизоляция стен подвала (обмазочная или из рулонных материалов);
• горизонтальная гидроизоляция по обрезу фундамента;
• дренаж;
• отмостка по периметру здания, которая защитит конструкцию от воздействия талой и дождевой влаги.

Дренаж устраивается по всему периметру здания. Он собирается из труб диаметром 100-200 мм. Правильно сделать дренаж своими руками можно с учетом нескольких требований:

• трубы необходимо прокладывать на расстоянии 300 мм от подошвы фундамента по вертикали;
• расстояние по горизонтали должно составлять от 300 до 1000 мм;
• вокруг дренажа необходимо обустройство фильтрующего слоя из щебня;
• чтобы предотвратить расползание щебня, его будет правильно обернуть его геотекстилем;
• уклон дренажных труб нужно сделать минимум 0,003 (это означает, что на каждый метр длины должно происходить изменение по вертикали на 3 мм).

Дренаж сбрасывается в канализацию или на открытый участок. Важно, чтобы после сброса вода не возвращалась вновь к периметру здания.

Строительство подвала подразумевает наличие отмостки по периметру здания. Обычно ее принимают шириной 1-1,5 м. Такие размеры позволят не только эффективно удалять дождевую влагу на безопасное расстояние, но и обеспечат удобный проход вокруг дома.

Чтобы защитить существующий подвал от грунтовых вод, можно также использовать внутреннюю гидроизоляцию и дренаж. Потребность в ней возникает при высоком расположении влаги. Такие мероприятия стоят дорого, поэтому широкого распространения они не получили.

Утепление

Обустройство своими руками этажа с отоплением предполагает наличие утеплителя в конструкции пола подвала и на стенах. Пол по грунту можно утеплить экструдированным пенополистиролом или керамзитовым гравием. Толщина утепления принимается в зависимости от климатических условий. Можно привести следующие рекомендации для общего случая:

• толщина пеноплекса 100-150 мм;
• толщина подсыпки из керамзита 300-500 мм.

Пеноплекс укладывают на слой песка, поверх него предусматривают пароизоляционный материал. Такая технология предусматривает минимальную толщину стяжки пола равную 30 мм. Бетонирование пола подвала осуществляется поверх теплоизоляционного материала. Также можно использовать вариант пирога пола, в котором под слой теплоизоляции устраивается бетонная подготовка. При использовании экструдированного пенополистирола можно обойтись без гидроизоляционного слоя.

Стены подвала при возведении нового здания своими руками утепляют снаружи. При ремонте можно сделать утепление изнутри, но такой вариант не будет корректным с точки зрения теплотехники: внутреннее помещение защищено, но фундамент подвергается разрушительному воздействию холода. В качестве теплоизолятора снова используют экструдированный пенополистирол. При размещении снаружи он также будет играть роль дополнительной гидроизоляции.

Толщину утеплителя правильно подбирать расчетом. Если нет возможности обратиться к специалисту, можно назначить величину примерно. В большинстве регионов будет достаточно использовать Пеноплекс толщиной 100 мм. Закрепление материала осуществляется на специальный клей и тарельчатые дюбеля. Листы необходимо располагать в шахматном порядке для обеспечения перевязки вертикальных швов.

Как построить подвал

Устройство подвала своими руками подразумевает ленточный фундамент. Он может быть монолитный или из блоков ФБС. При строительстве частного дома разумно выбрать первый вариант. Монолитная технология обладает следующими преимуществами:

• отсутствие потребности в большегрузной технике;
• низкая потребность в трудовых ресурсах;
• снижение расходов на транспортировку материалов.

Бетон для выполнения работ можно изготовить самостоятельно, а можно заказать на заводе. Ленточный фундамент рекомендуется заливать из бетона заводского изготовления. Это вызвано тем, что на заводе проще сделать смесь, полностью отвечающую все требованиям. Особенно важно соотношение цемента, песка и щебня в составе.
Марка бетонной смеси определяется в зависимости от этажности здания и матерела стен. Для ленты в большинстве случаев будет достаточно классов В15 - В20 (или марок М200- М250).

Чтобы сделать монолитный ленточный фундамент своими руками, потребуется выполнить и установить опалубку. Укладка раствора выполняется за один прием (желательно). Быстрее выполнить работу можно с использованием бетононасоса. Обычно такие услуги предлагают производители бетонных смесей.

Порядок работ в общем случае выглядит следующим образом:

1. Расчистка территории, удаление мусора, разметка расположения здания;
2. отрывка котлована;
3. уплотнение грунта основания;
4. устройство песчаной подушки толщиной 300-500 мм под фундамент;
5. установка опалубки из деревянных щитов (возможен вариант несъемной опалубки из пенополистирола);
6. арматурные работы (ленточный фундамент армируется каркасами, минимальный диаметр рабочих продольных стержней равен 12 мм, для связующих вертикальных и
7. горизонтальных диаметр назначается минимум 8 мм);
8. заливка бетона;
9. далее необходимо дать фундаменту время на набор прочности, точный промежуток зависит от климатических условий, в среднем достаточно 1-2 недель (полная прочность достигается через 4 недели);
10. следующим этапом потребуется сделать утепление и гидроизоляцию;
11. обратная засыпка пазух по периметру стен песком средней или крупной фракции.

Ленточный фундамент для дома с подвалом принимается глубокого заложения. Объем работ в этом случае достаточно большой, но все их необходимо выполнить для надежной защиты внутренних помещений здания.

Устройство подвала в частном доме позволяет решить несколько задач, начиная от контроля микроклимата за счет снижения теплопотерь и заканчивая предоставлением дополнительной полезной площади. При этом сам процесс постройки является весьма трудоемким, и при его реализации необходимо учитывать целый ряд факторов.

Ниже мы опишем основные этапы строительства, демонстрирующие возведение подпольного помещения от закладки котлована до финишной отделки.

Земляные работы

• Как правило, . Однако устройство подвала под частью дома возможно и при проведении капитального ремонта. Правда, в этом случае потребуется демонтаж практически всей отделки и серьезное укрепление фундамента.
• Работы начинаем с определения параметров грунта . Для того чтобы строительство было успешным, необходимо выбрать сухое место с глубоким залеганием грунтовых вод.
• Постройка подпольных на участках с обводнением почвы также возможна, однако она требует обязательного водоотведения и усиления гидроизоляционных контуров .

• В выбранном месте на выровненном участке выкапываем котлован . Проще всего задействовать для этого экскаватор с последующим выравниванием стенок шанцевым инструментом.

Обратите внимание!
Если подвал сооружается в уже построенном доме, то котлован выкапывается исключительно вручную.

• Выровненное дно ямы засыпаем песчано-гравийной смесью . Для защиты от капиллярной влаги можно пропитать гравий горячим битумом. Смесь увлажняем и качественно трамбуем.

Возведение стен

Следующий этап нашей работы – формирование стенового каркаса:

• На дне котлована по периметру выкапываем траншею глубиной около 50 см для закладки ленточного основания . Ширина траншеи должна позволить установить деревянную опалубку, так что к проектным габаритам фундамента нужно прибавить примерно 10 см.
• В траншею засыпаем песчаную подушку мощностью до 20 см, устанавливаем опалубку и закладываем арматуру .
• Заливаем опалубку бетоном, формируя ленточный фундамент . Полное высыхание фундамента занимает около 28 суток.

Обратите внимание!
Ускорить работу по закладке капитального основания позволяет использование крупногабаритных фундаментных блоков.
Однако в этом случае выполнить все работы своими руками не получится – придется арендовать автокран.

Когда фундамент будет готов, приступаем к постройке стен.

Они могут иметь самую разную конструкцию:

• Наиболее часто встречается вариант, при котором стены подвала являются продолжением фундамента . В этом случае для их изготовления используется тяжелый армированный бетон, который послойно (через 30-40 см) заливается в сборную опалубку.
• Если в нашем распоряжении имеется кран, то стены можно сложить из бетонных блоков . Для их соединения используем цементно-песчаный раствор.

• Кладка стен подвала из кирпича, шлакоблока или пенобетонных элементов также возможна . Однако желательно реализовывать этот вариант в грунтах со слабой склонностью к пучению.

Обратите внимание!
В данном случае инструкция настоятельно рекомендует через каждые три-четыре ряда укладывать стальную армировку.

После того как стены будут выведены на проектную высоту, сверху . Он обеспечит равномерное распределение нагрузок на подземную часть, а также обеспечит повышение теплоизоляционных свойств.

Снаружи стены подвального помещения обязательно гидроизолируем, обмазывая горячей битумной мастикой и оклеивая рубероидом. Также на этом этапе можно провести утепление синтетическими плитными материалами. Конечно, цена проекта возрастет, но зато мы уменьшим вероятность возникновения проблем с микроклиматом и конденсатом на стенах подвала.

Укладка пола и формирование перекрытий

• На гравийную засыпку укладываем несколько слоев рубероида или специальную гидроизоляционную мембрану.
• Поверх рубероида закрепляем сварную сетку из арматурного прутка.
• Заливаем пол бетоном, формируя стяжку толщиной не менее 15-20 см.

Когда эти работы будут завершены, можно формировать перекрытие. Для этого используем либо железобетонные плиты, либо балки, на которые настилаем напольное покрытие первого этажа. Не забываем оставить место для установки лестницы, по которой мы будем спускаться в подвал!

К следующему этапу нужно переходить только после того как будут закончены все строительные работы. После возведения здания и прокладки коммуникаций можно приступать к оборудованию подпольного помещения.

Оборудование и отделка

Вентиляция подпольного помещения

Когда «коробка» здания будет завершена, начинаем монтировать коммуникации подвала.

И если с электроснабжением особых вопросов не возникает, то организация вентиляции и воздухообмена иногда становится серьезной проблемой:

• В большинстве случаев достаточно естественной вентиляции, которая функционирует за счет правильно организованного притока и вытяжки .
• Приточная труба размещается таким образом, чтобы вход был на высоте около 20 см от пола подвала . Снаружи продух закрываем специальным кожухом или декоративным колпаком, поднятым на 30-40 см над уровнем грунта.
• Вытяжное отверстие делаем практически под потолком подвала, соединяя его с вентиляционной трубой . Верхний край трубы размещаем как можно выше, лучше всего – в 30-40 см над кровлей.

Совет!
Вентиляционные трубы следует перекрыть решетками, чтобы в них не попадал различный мусор, препятствующий воздухообмену.

• Если же мы планируем активно использовать подвал в качестве зоны отдыха, или нам необходимо контролировать микроклимат (как в случае с винным погребом), то обязательной является установка принудительной приточно-вытяжной вентиляции .
• Цена подобных систем может быть самой разной: дешевые представляют собой простой вентилятор для нагнетания воздуха, а дорогие обеспечивают полноценную циркуляцию с возможностью кондиционирования .

Внутренние отделочные работы

Светлые тона и натуральное дерево, как на этом фото – оптимальный выбор для внутреннего оформления

После приведения в порядок всех коммуникаций можно приступать к выполнению отделки.

И если дизайн вы будете выбирать исходя из ваших собственных предпочтений, то в отношении эксплуатационных особенностей используемых материалов нужно следовать ряду советов:

• Во-первых, перед началом отделочных работ все стены необходимо еще раз обработать гидроизоляцией проникающего типа . Желательно делать это не позднее, чем через месяц после завершения строительства – тогда состав проникнет в толщу бетона на максимальную глубину.
• Для отделки необходимо использовать практичные влагостойкие материалы .
• Если применяются деревянные детали, то они обязательно должны быть обработаны антисептиком .
• Цветовую гамму стоит выдерживать в светлых тонах . Так мы сможем частично компенсировать недостаток искусственного освещения.
  

• Если подвал будет использоваться как комната отдыха, то на стенах можно расположить имитации окон с подсветкой .

Вывод

Устройство подвала под домом должно осуществляться в строгом соответствии с утвержденным планом работ. Цена ошибки на данном этапе весьма высока, ведь ниже уровня грунта формируются весьма специфические условия. И если вы не хотите через несколько лет устранять неприятные последствия небрежностей, расходуя на это весьма немалые средства, рекомендуем вам не только прочитать приведенные советы, но и просмотреть видео в этой статье.

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

• глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
• верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
• полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

Самостоятельно, без помощи специалистов, определить уровень грунтовых вод непросто. Ориентироваться можно на соседние участки. Обойдите соседей и расспросите их, какие виды погребов используются в этой местности. Более точные измерения можно провести с помощью бурения тестовых скважин. Перед замером уровня вод готовая скважина должна постоять 1-2 дня.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

1 Отдельностоящие

2 Пристенные: в целях экономии свободного пространства допускается пристраивать погреб к стенам сараев, гаражей и прочих хозпостроек; располагать погреба можно и внутри таких помещений; но во избежание излишнего нагрева воздуха пристраивать погреб к отапливаемым помещениям не рекомендуется.

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Не стоит строить погреб на:

• на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
• вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений .

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если такой возможности нет, понадобится более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

1 После выбора места расположения хранилища приступают к рытью котлована. Глубина полноценного погреба должна составлять 2-2,5 м.

2 При подготовке ямы учитывать необходимо и толщину пола, а также высоту подсыпки (подушки) из щебня, служащей защитой от влаги. Толщина такого слоя – 25-30 см.

3 Оптимальный размер овощехранилища 8-12 кв. м. Для небольшой семьи достаточно 4-5 кв. м. К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м для оборудования стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.

4 Рытье котлована производится вручную – экскаватор может повредить края ямы, и теплоизоляция хранилища будет нарушена. Землю снимают слоями, тщательно выравнивая края.

5 При рыхлом грунте яму лучше делать с откосом (между полом и верхом разница в каждую сторону должна составлять 30-50 см). В этом случае земля будет меньше осыпаться.

6 По углам лучше сразу забить опоры из швеллера. На него в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия.

7 Часть земли понадобится на отсыпку верха погреба, поэтому не уносите грунт слишком далеко.

8 После достижения нужной глубины котлован должен некоторое время выстояться – необходимо убедиться, что он не будет заполняться грунтовыми водами. Если вода чуть просочилась в яму, места ее проникновения заделывают глиной. При сильном подтоплении дальнейшее строительство, к сожалению, будет невозможным.

Надеется на то, что воду из подтапливаемого погреба можно будет ежегодно весной откачивать, не стоит. Вы будете лишь вымывать протоки, постоянно их расширяя, и с каждым годом воды будет прибывать все больше. Если вырытый котлован начало затапливать, лучше забросать его землей и возвести наземный погреб.

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки.

По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты.

Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен.

Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Обычная песчаная подсыпка (подушка), хорошо впитывающая воду, при глинобитных полах нежелательна. Лучше заменить ее слоем щебня, пролитого битумом, который покрывается сверху утрамбованной глиной.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

В зимний период приточные отверстия необходимо тщательно затыкать тканью.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня.

В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

1 Поверх стен настилается рубероид.

2 Затем на расстоянии 0,5 м друг от друга укладываются бревна или балки из бруса 150х100 мм, предварительно обработанные антисептиком .

4 Деревянный настил закрывается слоем гидроизоляции. В качестве него можно использовать толстый полиэтилен. Пленку расстилают таким образом, чтобы она находила на грунт.

5 Теперь укладываем арматуру в виде решетки, готовим опалубку и заливаем ее бетоном толщиной 4-5 см.

6 После полного высыхания бетона (необходимо выждать не менее недели) к люку крепится двойная утепленная, плотно подогнанная крышка. По ее периметру выкладывается кирпич или заливается бетон.

7 При использовании в качестве перекрытия бетонных плит их укладывают на металлические балки. Швы между плитами заделывают цементным раствором; затем такое перекрытие заливают битумом. Поверх него расстилается рубероид, а затем слой утеплителя.

8 Использовать в качестве утеплителя минвату нежелательно – во влажном помещении во временем она собьется в комки и полностью потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальный вариант – пенопласт. Стыки между его листами проклеиваются герметиком или клейкой лентой.

9 Если подземное хранилище строится отдельно стоящим, для защиты от солнца летом и снега в зимнее время над погребом лучше предусмотреть небольшое строение с двухскатной крышей (погребицу). Ее дверцу обустраивают с северной стороны. Такое помещение можно использовать как место для хранения садово-огородного инвентаря.

Для надежной теплозащиты стены погребицы заглубляют в грунт на 60-70 см, а снаружи делают отмостку из глины и щебня.

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать.

Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу.

Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

1 Земляная засыпка (обваловка) должна надежно удерживать холод летом, и тепло зимой. Ее оптимальная толщина – 35-45 см.

2 Перед обваловкой потолочное перекрытие покрывают 5-сантиметровым слоем глиняно-соломенной смеси. Сверху нее укладывается толстая пленка из полиэтилена или рубероид.

3 Земля, особенно в верхней части перекрытия, со временем может осесть. Чтобы не пришлось делать дополнительную обваловку, для защиты от сползания грунта по откосам необходимо предусмотреть специальное ограждение.

4 Для укрепления обваловки ее необходимо сразу же покрыть дерном или засеять низкорослой травой, к примеру, газонной. Переплетенные корни растений не дадут земле сползать вниз.

Как и любую другую постройку, верховой погреб можно сделать внешне привлекательным, отделав его по своему вкусу. Дизайн участка от этого только выиграет.

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке . Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура.

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища . Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур.

Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

Чтобы погреб всегда оставался сухим, а температура в нем была стабильной, его постройку следует вести с соблюдением определенных правил и требований. Работа предстоит достаточно объемная, но в будущем она окупится с лихвой.

Погреб может быть расположен как вдали от остальных построек, так и располагаться под домом, гаражом, баней или сараем . Хранилище, расположенное под строением, позволяет сэкономить пространство на участке, да и пользоваться в зимнее время им будет гораздо удобней.

Если решено строить его на открытой местности, то следует выбирать место повыше – в хранилище, расположенном в низине, будет постоянная сырость. Желательно, чтобы отдельно стоящий погреб располагался в тени. В таком случае в летнее время он будет меньше прогреваться.

Во избежание обрушения строений ни в коем случае не следует располагать отдельно стоящий погреб ближе полуметра от их стен.

Виды погребов

Решающим значением при выборе вида погреба имеет уровень грунтовых вод . Если водоносный пласт проходит слишком близко, при весенних паводках ваши продуктовые запасы будет ежегодно подтапливать. Причем никакая дренажная система не спасет – чем больше вы будет выкачивать воду, тем быстрее будут размываться протоки, и с каждым годом в погребе ее будет все больше и больше.

Чтобы во время паводков его не затапливало, он должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Чтобы определить, насколько грунтовые воды находятся близко к поверхности, можно использовать:

• садовый бур: длиной 2,5 м и более;

• ложковый бур: им бурят скважины под воду, но можно использовать его и для подобного замера.

После бурения скважина должна постоять в покое хотя бы сутки. Далее производится замер уровня вод с помощью длинного прута, опускаемого в скважину. В зависимости от полученного результата решают, какой из видов погреба можно построить на участке:

• подземный: стандартный погреб, расположенный на сухом участке, чаще всего углубляется на 2,5-3 м;
• полузаглубленный; менее требователен к грунту, его глубина в среднем составляет 1 м;
• насыпной: строится на болотистых почвах, где уровень подземных вод очень высок;
• погреб на косогоре, разновидность насыпного, используется достаточно редко.

Для защиты от морозного пучения почвы и сохранения тепла в хранилище глубина погреба должна обязательно находиться на 0,5 м ниже уровня ее промерзания.

Строительство погреба поэтапно

Строить погреб следует только летом – в это время грунтовые воды опускаются на самую большую глубину. Чтобы незакрытый погреб не залило водой, работы проводят только в сухую погоду. Если дождь все же пошел, яму на время прикрывают полиэтиленом.

Подготовка котлована

Сооружение полов

Полы в погребе заливать бетоном нежелательно. Грунт, расположенный ниже глубины промерзания, будет главным (а в случае с погребом, вынесенным за пределы зданий) и единственным источником тепла зимой и холода летом.

Глиняный замок

Наши предки издавна использовали уплотненную жирную глину для гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений. Конечно, от подъема грунтовых вод она не спасет, но вот от капиллярной влаги, которая постоянно проникает сквозь толщу грунта, глина способна защитить вполне. Подобную защиту называют глиняным замком .

Для его создания глину укладывают слоями:

• по низу высота замка 0,4 м;

• толщина стен 0,25-0,3 м.

Чтобы глина стала пластичной, ее предварительно замачивают и оставляют ее на некоторое время для размокания. Идеальным вариантом будет ее заготовка осенью. За зиму под открытым небом она наберет достаточно влаги, и работать с ней будет легко.

Она не должна рассыпаться, но и не вытекать из пальцев. Укладывают глину с помощью переставной опалубки небольшими слоями. Начинать работать с новым слоем можно, если она подсохла до консистенции пластилина.

Качество глины будет намного выше, если в нее добавить 20% извести.

Отделка стен

Стены могут выполняться из кирпича, бетона, бута или листов асбестоцемента. Толщина бетонной стены должна составлять 5 см, бута – 25 см. Для защиты от капиллярной влаги перед отделкой их промазывают битумной мастикой, горячим битумом или оклеивают рулонными материалами (толью, рубероидом и пр.).

Для заливки бетона готовят вертикальную опалубку. Чтобы создать водонепроницаемую пленку, стену дополнительно можно оштукатурить цементно-песчаным раствором – зажелезнить. Соотношение песка и цемента в этом случае 1:1. Для предохранения от растрескивания в раствор добавляют известь (около 1/10 части цемента).

Обязательно утепляют люк или дверь, ведущие в погреб. Они должны прилегать максимально плотно и не иметь щелей. Их делают двухслойными и окантовывают брусом или металлическим уголком с заполнением любым теплоизолирующим материалом (к примеру, пенопластом или пенополистиролом).

Вентиляция

Так как большинство овощей следует хранить в сухих проветриваемых помещениях, погреб обязательно оборудуется естественной вентиляцией. Для этого выполняют следующие работы:

• в погребе монтируются вытяжная и приточная трубы:

Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов

Отдельно стоящие сооружения обладают существенными недостатками:

1. Такие хранилища должны оборудоваться наземной частью – входом и крышей , что значительно удорожает их возведение.
2. Неудобство использования в зимний период: проход к ним необходимо будет очищать от снега. Плюс в сильные морозы, чтобы не выстудить, часто открывать их нежелательно.

Но есть и положительные моменты наличия погреба, расположенного вне дома. Температура в подполе под отапливаемым строением всегда гораздо выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы – к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты – дрябнуть. В отдельно стоящем погребе же они хранятся превосходно вплоть до конца лета. Плюс при наличии в доме подпола в нем быстрее заводятся грызуны. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их прихода в дом снижается.

Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, вы можете воспользоваться советами автора этого видео и сделать своими руками мини-погреб:

Итак, подвал может исполнять роль:

• технического помещения;
• гаража;
• цокольного этажа;
• мастерской;
• погреба.

В случае, когда участок, в первую очередь, выполняет функцию сада-огорода, наличие погреба в доме очень важно, так как ежегодные урожаи, а также консервы требуют места для хранения. В принципе, погреб может быть устроен и снаружи, однако хранилище, сделанное внутри жилища, позволяет сэкономить площадь на территории участка. Кроме того внутренний погреб предполагает постоянный и быстрый доступ к хранящимся там припасам (несмотря на погодные условия, время суток и другие факторы).

Для домовладельцев, которые любят что-либо мастерить своими руками, отличным решением станет оборудование в подвале универсальной мастерской. Она, по желанию, может быть разделена на рабочую зону и склад. В другом варианте ряд стеллажей или шкафчиков с инструментом и готовой продукцией (изделиями) могут располагаться по периметру у каждой из стенок.

Цокольный этаж можно оборудовать под самые разные типы полезных помещений: музыкальную студию, художественную мастерскую, зал для репетиций, домашний кинотеатр. С тем же успехом цокольный этаж может стать диско-баром, детской игровой комнатой, биллиардной или тренажерным залом.

Если при оборудовании цокольного этажа будут применяться качественные, современные материалы для шумоизоляции, то в независимости дальнейшего функционала помещения, лишние звуки не будут тревожить ваших домочадцев сверху, а также соседей.

Этапы строительных работ

Обустройство в подполье технического помещения обычно предпринимается с целью перенести туда всяческое крупногабаритное техническое оборудование (водонагреватели, котлы, бойлеры и т.д.), которое занимает немало места в доме.

Итак, приступаем к оборудованию подвала, и начинаем мы с устройства гидроизоляции. Гидроизоляция в данном контексте будет делиться на внешнюю и внутреннюю.

Устраиваем гидроизоляцию

Внешнюю гидроизоляцию устраиваем следующим образом. Покрываем пол помещения глиняным слоем, поверх стелим рубероид двумя слоями, после чего обмазываем верхний слой мастикой с битумной основой. Зазоры от каждой из стенок следует заполнить смесью из опилок и глины и заложить рубероидом. При варианте, когда зазор слишком широкий (более десяти сантиметров), вместо глины и опилок рекомендуется использовать куски керамического кирпича.

Для устройства внутренней гидроизоляции предпринимаем следующие шаги:

• промазываем стыки стен с полом, слоев в 3-4 сантиметра, используя битумную замазку;
• в случае, если мы имеем дело с блочными или кирпичными стенами, повторяем ту же процедуру и с прочими местами стыков;
• до того, как бетонный пол полностью просохнет, его следует покрыть проникающим гидроизоляционным материалом. Другой вариант – дождаться полного высыхания пола и промазать его битумной пастой;
• проводим установку каркаса арматуры и наносим слой штукатурки, толщина которого должна составлять, как минимум, 3 сантиметра.

Утепляем помещение

Подвал – априори самое холодное помещение в доме, поэтому устройство дополнительного утепления – обязательная задача. Утеплить подполье необходимо с целью поддерживания в нем стабильной температуры, а также предотвращения образования конденсата. Также очень важно не допустить, чрезмерного охлаждения помещения. В условиях плохой теплоизоляции или при отсутствии таковой неизбежно будет наноситься вред продуктам и прочим предметам, находящимся в подвале, кроме того внутренняя отделка помещения станет постепенно (но также неизбежно) портиться.

Обустройство теплоизоляции в подполе следует начинать не раньше, чем пройдет пять полных дней, после полного завершения работ по гидроизоляции (полное высыхание).

Итак, процесс утепления подвального помещения можно разбить на два следующих этапа:

1. Застилаем пол пленкой теплоизоляции, затем поверх нее наносим слой песка (5см) и щебенки (10см), для надежности есть смысл уложить еще один утепляющий слой из пенопласта;
2. Утепляем стены. Для этого мы обкладываем их с внутренней стороны минеральной ватой, а потом обшиваем каждую стенку листами

Таким же образом в дальнейшем можно эффективно утеплить и потолок.

Занимаемся полом и потолком

Идеальное решение для подвального помещения – оборудование железобетонного пола. В случаях, когда заливка пола производится до строительства стеновых конструкций, до начала армирования и бетонирования следует оставить свободные места под опалубку. Если стены будут уже готовыми, тогда специальная опалубка не понадобится.

Для строительства перекрытия потолка в подполе лучше всего использовать бетонные плиты. Во время потолочных работ надо обязательно помнить об устройстве вентиляционных отверстий.

Возводим стены

Чаще всего при строительстве подвального помещения возводят три вида стен: кирпичные, бетонные или блочные.

В варианте с бетонными стенами строительный процесс происходит так:

• копается траншея, которая по периметру окружает готовый или будущий пол;
• оборудуется опалубка
• производится армирование;
• происходит заливка бетона.

Возведение блочной стены следует начинать с угловой укладки. В процессе укладывания каждый из блоков должен аккуратно выравниваться. Крепление осуществляется при помощи специального клеевого раствора.

Если вы сделали выбор в пользу кирпичной стены , следует учесть, что в данном контексте актуально применение только керамического, но никак не силикатного кирпича. Здесь укладка также производится с углов и ведется таким образом вплоть до восьмого ряда кирпичей.

Укладка должна производиться с максимальной аккуратностью, только так можно избежать следов на внутренних сторонах стенок.

Оборудуем вентиляцию

Выбор схемы вентиляции обусловлен назначением самого подвального помещения. Чаще всего используют стандартную притяжно-вытяжную или естественную вентиляционную систему. Два основных элемента оборудования такой системы – вытяжная и приточная трубы. Оптимальный диаметр трубы – десять сантиметров или более.

Верхние концы труб рекомендуется оборудовать защитой от птиц в виде густой сетки или заслонки, которая одновременно может предохранять вентиляцию от проникновения влаги. Такая заслонка особенно актуальна при использовании подвала в качестве мастерской или цокольного помещения.

Видео: Погреб в хозпостройке своими руками

С этим материалом читают так же: